Taras betonowy - krok po kroku. Przygotowania do wykonania tarasu betonowego na gruncie są takie same, jak przy budowie tarasu ziemnego z obramowaniem, z tym że w drugim przypadku fundament powinien być bardziej zagłębiony, aby nie wystąpiły pęknięcia spowodowane wysadzinami mrozowymi. Jak przygotować grunt pod fundamenty, krok po kroku 28/06/2022 08/04/2021 przez Mateusz Olszewski W skorupie ziemskiej naszej rodzimej planety, występują różne rodzaje gruntów lub skał, charakteryzujące się odmiennym składem chemicznym, mineralogicznym czy właściwościami fizycznymi. W tym filmie wykonuję izolację przeciwwilgociową dysperbitem na warstwie zbrojącej z siatki i kleju na styropianie oraz montuję folie kubełkową Aby wykonać zbrojenie fundamentu, musisz również usunąć górną warstwę ziemi, czyli humus. Dół o głębokości ok. 15-30 cm możesz wykonać łopatą lub koparką. Pamiętaj jednak, że najem specjalistycznego sprzętu jest kosztowny. Podczas niwelacji terenu zwiń ławy drutowe. Beton potrzebuje dużej ilości wody, podlewanie zaczynamy 24 godz. po wylaniu płyty, najważniejsze są trzy pierwsze dni, ale intensywnie podlewać beton trzeba przez ok. 2 tygodnie. Intensywnie – to znaczy co najmniej trzy razy dziennie. Jeśli fundamenty budujemy w lecie i panują duże upały – beton powinien niemal “pływać” w Załóżmy, że w Twoim domu będzie 23 stopnie Celsjusza, a średnia temperatura w sezonie grzewczym wynosi 2 stopnie. Różnica: 21 stopni. Policzmy straty ciepła dla okna o wymiarach 1,76 m na 1,43 m. Powierzchnia okna: 1,76 m * 1,43 m = 2,52 m ². Współczynnik przenikania ciepła – największy możliwy, czyli 0,9 W/ (m²·K) Straty Sprawdź: Jaki materiał na fundamenty będzie najlepszy? Z czego budować fundamenty domu? Postawienie ściany fundamentowej krok po kroku. Jak prawidłowo wykonać ściany fundamentowe krok po kroku? Zacznijmy od określenia klasy wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych – informacja na ten temat powinna znaleźć się w projekcie budynku. 92py. Ogrodzenie powinno pasować do budynku i jego otoczenia. Przede wszystkim jednak powinno być solidnie wykonane. W tej kwestii ważną rolę odgrywa fundament pod ogrodzenie. Dowiedz się, w jaki sposób wykonać fundament dopasowany do konstrukcji płotu i zapewniający mu stabilność. Ogrodzenie jest stale poddawane obciążeniom. Warto zatem postawić na płot o mocnej konstrukcji, który będzie się opierał na solidnym fundamencie. Pamiętaj jednak, że innego podparcia będzie wymagało ogrodzenie murowane, a innego zbudowane z metalowych przęseł czy siatki. W pierwszym przypadku najlepszym wyborem będzie fundament ciągły, natomiast w drugim dobrze sprawdzi się fundament punktowy. Stabilnej, mocnej podstawy wymagają przede wszystkim ciężkie murowane ogrodzenia lub płoty z kamienia. Fundament pod ogrodzenie z bloczków betonowych, klinkieru lub innych materiałów murowych powinien być ciągły, czyli ułożony na całej długości płotu poniżej strefy przemarzania. Należy go zatem umieścić w gruncie na głębokości 80‒140 cm. Konkretną głębokość fundamentu pod ogrodzenie dopasuj do strefy przemarzania twojego regionu. W Polsce występują 4 strefy przemarzania gruntu ‒ sprawdź, w której znajduje się twoja działka: zachodnia i północno-zachodnia część Polski ‒ I strefa klimatyczna, strefa przemarzania 80 cm; środkowa i północna część Polski ‒ II strefa klimatyczna, strefa przemarzania 100 cm; południowa i południowo-wschodnia część Polski ‒ III strefa klimatyczna, strefa przemarzania 120 cm; wschodnia i północno-wschodnia część Polski ‒ IV strefa klimatyczna, strefa przemarzania 140 cm. Konstrukcję ciągłego fundamentu pod ogrodzenie rozpocznij od uporządkowania terenu i wykopania odpowiednio głębokiego dołu, który następnie wypełnisz deskowaniem i mieszanką betonu dostosowaną do materiału, z jakiego powstanie ogrodzenie. Warto uprzednio wyznaczyć linię ogrodzenia przy pomocy palików i sznurka. Możesz kopać ręcznie przy pomocy szpadla, jednak znacznym przyspieszeniem i ułatwieniem pracy będzie zastosowanie niewielkiej koparki. Oprócz głębokości ważną kwestią jest też szerokość fundamentu ‒ nie powinna być mniejsza niż szerokość ogrodzenia. W dole umieszcza się szalunek z desek, a w przypadku gliniastej i nieobsypującej się ziemi jedynie folię. Odpowiednio uformowany szalunek z desek nadaje betonowi właściwy kształt i zapobiega mieszaniu się z gruntem. Po związaniu i osiągnięciu wytrzymałości przez beton, czyli po około 2 tygodniach, można zdjąć deskowanie i wykonać izolację. Do izolacji fundamentu pod ogrodzenie możesz wykorzystać masę bitumiczną lub folię fundamentową. Przy budowie ciągłego fundamentu nie zapomnij o zachowaniu szczelin dylatacyjnych. Podparcie słupków i muru nie powinno być trwale połączone, gdyż za sprawą różnych naprężeń mogłoby popękać. W tym celu w miejscach łączeń słupków z murem szczeliny wypełnia się elastycznym i nienasiąkliwym materiałem uszczelniającym, np. przekładkami ze styropianu. Jeśli ogrodzenie wymaga podparcia o dużej trwałości i odporności na obciążenia, warto wykonać zbrojenie fundamentu pod ogrodzenie. W tym celu w wykopie umieszcza się metalowe pręty połączone ze sobą strzemionami, a następnie zalewa się je betonem. Zbrojenie fundamentu usztywnia jego konstrukcję i zapobiega pękaniu. Fundament pod słupki ogrodzeniowe Ogrodzenia z siatki lub metalowych przęseł to lekkie płoty, które nie wymagają bardzo mocnego podparcia. Fundament pod ogrodzenie panelowe z metalowych przęseł lub siatki ogrodzeniowej możesz wykonać w formie punktowej. W tym celu należy wykonać stopy fundamentowe pod poszczególnymi słupkami. Budowę punktowego fundamentu pod ogrodzenie z siatki również należy zacząć od uporządkowania terenu i wyznaczenia miejsca prowadzenia płotu przy pomocy sznurka i palików. W miejscu posadowienia słupków ogrodzeniowych należy wykopać szpadlem lub wywiercić świdrem doły o głębokości mniej więcej 50‒70 cm. W przygotowane otwory wylewa się mieszankę betonową, a następnie umieszcza się w nich słupki. Każdy słupek powinien być dobrze wypoziomowany i podparty do czasu, aż beton zwiąże. Ogrodzenie tymczasowe z siatki nie wymaga tworzenia podmurówki ‒ w zupełności wystarczą stopy fundamentowe pod słupami. Rozważ jednak konstrukcję płytkiej podwaliny wzdłuż płotu, gdyż między siatką a gruntem bardzo łatwo będzie się przekopać, np. psom. Mur pod ogrodzenie będzie dobrym zabezpieczeniem przed zwierzętami, ale też przed nadmiernym rozwojem chwastów pod siatką. W szybki sposób można go wykonać przy pomocy gotowej podmurówki, która jest dostępna w postaci prefabrykowanych, betonowych elementów fundamentu ogrodzeniowego i nie wymaga głębokich wykopów. Jest wiele kwestii, które należy przewidzieć przed wykonaniem fundamentów. Jak głęboko posadowić nasz budynek? Na jaki sposób posadowienia możemy sobie pozwolić, aby uniknąć dodatkowych kosztów? O czym pamiętać w trakcie prowadzonych prac fundamentowych? W tym wpisie przybliżę najważniejsze kwestie związane z fundamentami. Podzielę się także nie tylko naszą wiedzą, ale również błędami, tak, abyś Ty mógł ich uniknąć podczas własnych prac fundamentowych. Jakie są możliwości posadowienia budynku? Istnieje bardzo wiele możliwości posadowienia budynku – sposób ten właściwie jest już określony w projekcie, jednak zdarza się, że z powodu zastanych warunków gruntowych należy go zmienić. Podział fundamentów (ze względu na ich kształt): ława fundamentowa – najbardziej powszechny sposób, jest stosowany gdy obciążenia na grunt można przekazać w sposób liniowy oraz gdy mamy do czynienia z gruntem nośnymfundamenty płytowe – stanowią podporę pod całym budynkiem (a nie tylko jego ścianami nośnymi) – mają zastosowanie gdy grunt ma niewielką nośność i należałoby go w całości wymienić lub gdy wody gruntowe są bardzo wysokie i izolacja ścian fundamentowych byłaby bardzo kosztowna Można rozróżnić także fundamenty rusztowe oraz skrzyniowe, ale ze względu na ich rzadkość stosowania w budownictwie jednorodzinnym nie będą one szczegółowiej omawiane. Płyta fundamentowa zapewnia lepszą ciągłość izolacji, jednak z naszych wyliczeń była ona droższym rozwiązaniem niż posadowienie na ławach. Jeśli warunki gruntowe pozwalają na tradycyjne fundamenty – to pod względem kosztowym ławy będą korzystniejszym rozwiązaniem. W dalszych opisach skupimy się na najbardziej popularnym sposobie fundamentowania – czyli ławie fundamentowej. O czym należy pamiętać jeszcze przed wykopami? Przed wytyczeniem osi budynku należy zdjąć warstwę wierzchnią gruntu w obrębie budynku (humus). Można również zrobić to po wytyczeniu osi – najlepiej ustalić kolejność prac z geodetą. Humus zdejmuje koparka – zajmuje to do kilku godzin, w zależności od sprzętu oraz warunków gruntowych – sucha ziemia będzie trudniejsza do zdjęcia. Już przed tym etapem warto przemyśleć, gdzie będzie składowana zdarta ziemia – u nas powstała spora górka – warto ulokować ją tak, by nie utrudniała kolejnych prac np. wjazdu betoniarki czy dostawy materiałów. Aby przyspieszyć prace fundamentowe można zakupić gotowe strzemiona lub rozpocząć prace związane z przygotowaniem zbrojenia jeszcze przed pracami ziemnymi, aby możliwie skrócić czas odsłoniętych wykopów. Przygotowane zbrojenia do ławy fundamentowej Jak zaplanować głębokość posadowienia? Głębokość posadowienia powinna wynikać ze strefy przemarzania oraz przeprowadzonych badań geotechnicznych gruntu. Pozwalają one na sprawdzenie nośności gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Pod obrysem fundamentów jest wykonywanych kilka odwiertów, dzięki którym możliwa jest analiza gruntu. To bardzo ważny etap – pominięcie go może spowodować późniejsze problemy z nagłą koniecznością wymiany gruntu lub sposobu posadowienia. Aby uniknąć przykrej niespodzianki oraz dodatkowych kosztów należy wykonać takie badania (w naszym przypadku wykonanie badań z dokumentacją techniczną kosztowało 700zł). Badania geotechniczne gruntu – przekrój przez teren Aby sprawdzić strefę przemarzania należy zlokalizować naszą działkę na mapie przemarzania gruntów. Dolny poziom ław powinien znajdować się powyżej poziomu wód gruntowych (będą one pokazane na wynikach badań geotechnicznych gruntu – tutaj należy uwzględnić możliwość sezonowego podnoszenia się wody. Ten fakt także powinien być opisany w dokumentacji badań geotechnicznych). Jeżeli chcemy uniknąć dodatkowych kosztów (każda kolejna warstwa bloczka na ścianie fundamentowej to koszt materiałów, izolacji itd), to należy posadowić budynek na możliwie najmniejszym zagłębieniu na jakie pozwalają badania geotechniczne oraz przemarzanie. Jeśli z analizy wynika, że wystarczy 80 cm – nie róbmy więcej, bo jedynie zwiększymy koszt i czas budowy. Jak wysoko „wyjść” ponad teren ze ścianami fundamentowymi? W tej kwestii należy uwzględnić kilka kwestii: czy na działce nie ma spadków terenu – jeśli są , należy przyjąć punkt, gdzie grunt jest najwyżej położony i od niego wyznaczyć poziom warto chudziaka wylać powyżej poziomu gruntu. Dlaczego? Pozwoli to na zapewnienie lepszej hydroizolacji od podłoża. Jeżeli na działce mamy wysoki poziom wód gruntowych – dobrze jest nie zagłębiać chudziaka zbyt nisko w gruncie z powodu możliwości „podciągania” wody. Co zrobić, gdy w wykopie jest woda? Najkorzystniej, gdy nasz wykop pod fundamenty jest suchy i równy. To sytuacja idealna. Niestety często zdarza się, że poziom wody znacznie się podniesie, np. po ulewnych deszczach, przerwanym drenażu polnym, czy sezonowym podwyższeniu wód gruntowych. Nasz przykład był niestety kumulacją wszystkich trzech wyżej wymienionych negatywnych czynników. Najbardziej niełaskawa była pogoda – kilka silnych ulew spowodowało, że wykopy były podmyte oraz pełne wody. Była ona stopniowo wypompowywana, jednak tak wiele jak udało się jej usunąć, tyle później znów napływało. Z tego względu czekaliśmy na korzystniejsze warunki pogodowe. Przy „suchszej” pogodzie udało się wysuszyć wykopy, jednak nie w całości. Część nadal pozostawała nieco w wodzie. Niestety nie mogliśmy sobie pozwolić na dalsze opóźnienia prac, w związku z czym po konsultacji z kierownikiem budowy zdecydowaliśmy się na wylewanie w takich warunkach jakie są. Okazało się, że efekt nie był tak niekorzystny, jak się tego spodziewaliśmy. Woda podczas wylewania została po prostu wypchnięta ponad poziom ławy. Woda w wykopach fundamentowych Ławy – jak prawidłowo wykonać wykopy? Po wytyczeniu osi budynku można rozpocząć właściwe prace ziemne związane z fundamentami. Wykop jest najczęściej wykonywany przez koparkę (przyspiesza to znacznie prace w porównaniu z kopaniem ręcznym, więc jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić, to najlepiej w ten sposób wykonać wykop). Głębokość wykopu powinna uwzględniać nie tylko dolny poziom ławy fundamentowej, lecz także zastosowanej pod nią tzw. „podbudowy”, jeśli taka jest przewidziana w projekcie. Jest ona wykonywana z chudego betonu (B10) i ma za zadanie wyrównać i utwardzić grunt pod właściwą ławą. Aby uniknąć w późniejszym czasie dodatkowych prac związanych z usuwaniem ziemi z wnęk fundamentowych najlepiej już podczas wykopywania ławy zdjętą ziemię zrzucać poza obrys budynku. W gruncie czy w szalunku? Po podliczeniu przez nas kosztów przed rozpoczęciem prac jasno wynikło, że tańszym sposobem będzie bezpośrednie lanie w gruncie. Zalety: niższy koszt i czas wykonania brak kosztów związanych z zakupem materiału na szalunek brak kosztów na dodatkowe prace wykonania szalowania Gdy decydujemy się na wylewanie betonu bezpośrednio w gruncie powinniśmy to robić możliwie szybko po wykonaniu wykopu. Dlaczego? Każdy deszcz czy ulewa powiększy nasz wykop – tym samym zwiększając koszt betonowania. Poszerzenie ławy nie ma negatywnego wpływu na nośność – wręcz przeciwnie – szersza ława jest wytrzymalsza pod względem konstrukcyjnym. W naszym przypadku niestety pogoda nie sprzyjała, wykopy w niektórych miejscach poszerzyły się prawie dwukrotnie. Poskutkowało to potrzebą zamówienia aż o 7m3 betonu więcej, czyli zwiększyło już na samym początku koszt budowy o prawie 2000 zł. Wniosek: wylewanie w gruncie będzie tańszym i wygodniejszym rozwiązaniem tylko w przypadku, gdy zalanie betonem będzie zorganizowane możliwe szybko po wykonaniu i zazbrojeniu wykopów. Wykop pod ławy fundamentowe Co sprawdzić przed zalaniem wykopu? Przed samym betonowaniem należy sprawdzić wszystkie wymiary. Nie tylko osie, ale przede wszystkim lokalizacje trzpieni (zbrojenia wyprowadzone powyżej poziomu ławy do wzmocnienia słupów lub ścian). My niestety nie sprawdziliśmy tego osobiście, co poskutkowało tym, że trzpienie nie były wyprowadzone w obrysie ścian fundamentowych. Większość zbrojeń musiała zostać później wycięta i wklejona za pomocą kotw chemicznych we właściwych miejscach na ławie fundamentowej. Zbrojenie wyprowadzone poza obrys ścian fundamentowych Zbrojenie wklejone w ławę fundamentową za pomocą kotw chemicznych Przed zalaniem kierownik budowy powinien sprawdzić wszystkie zbrojenia fundamentowe. Jeśli przewidzieliśmy instalacje odgromową budynku powinien zostać również wyprowadzony uziom fundamentowy. Czy wykładać wykopy folią? Można, ale nie jest to koniecznością. W naszym przypadku wykopy po kilku ulewach miały nieregularny kształt, dlatego aby uniknąć osunięciu się gruntu do betonu wyłożyliśmy wykop folią budowlaną. Jak zamówić beton, aby nie przepłacić? Obliczenie zużycia nie będzie trudną kwestią, gdy mamy do czynienia z szalunkiem. Wówczas należy policzyć objętość ławy. O wiele trudniej jest to oszacować, gdy lejemy bezpośrednio w gruncie – zwłaszcza, gdy wykopy mają kształt nieregularny. Tutaj niestety trzeba oszacować zużycie. Beton należy zamówić kilka dni wcześniej ze względu na możliwe obłożenie prac w betoniarni. Podczas składania zamówienia należy podać także wysięg pompy. W tym celu powinniśmy oszacować bądź zmierzyć odległość najdalszego wykopu od miejsca, gdzie będzie mogła stać pompa. Gdy będziemy używać pompy, należy pamiętać, że około pół metra sześciennego pozostaje niewypompowywana (nie jest to technicznie możliwe). Dlaczego warto zamówić więcej betonu, niż przewidzieliśmy? Część betonu może zostać przypadkowo zmarnowana, np poprzez złe ustawienie leja, część pozostaje w betoniarce (około 0,5 m3); poza tym domówienie brakującego jednego czy dwóch metrów betonu będzie problematyczne. W naszym przypadku każda ilość poniżej siedmiu metrów wiązała się z dopłatą około + 35zł za każdy pozostały do pełnej betoniarki metr. Do tego dochodzi koszt powtórnego przyjazdu pompy oraz jej godziny pracy – łącznie może okazać się, że nasz dodatkowy metr betonu będzie kosztować nie 220zł, ale prawie 800! Poza tym, najlepiej wylewać beton w trybie ciągłym nie dopuszczając, aby część związała zanim zostanie wylana całość. O czym pamiętać podczas betonowania? Gdy wykonujemy prace fundamentowe latem najlepiej wybierać godziny poranne lub wieczorne na betonowanie ze względu na mniejszy upał. Gdy temperatura jest bardzo wysoka, beton szybko wiąże i może okazać się, że część od której prace zostały rozpoczęte, zdążyła związać przed wylaniem całości. Wylewanie ław fundamentowych przy użyciu pompy Podczas wylewania beton powinien być wibrowany za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia. Wibrowanie betonu powoduje, że dociera on w każde miejsce (szczególne znaczenie ma to przy zbrojeniach) oraz będzie miał odpowiednią strukturę. Po wylaniu betonu należy go pielęgnować – czyli podlewać wodą. Gdy mamy do czynienia z wysokimi temperaturami panującymi na zewnątrz należy robić to kilka razy dziennie przez kilka dni, aby zapobiec pękaniu betonu. Checklista: Czy wykonałeś badania geotechniczne gruntu? Czy wiesz, na jakiej wysokości występuje na Twojej działce przemarzanie gruntu oraz poziom wód gruntowych? Czy sposób oraz głębokość posadowienia zostały zaprojektowane uwzględniając powyższe wyniki? Czy wiesz, gdzie chcesz składować na działce ziemię z wykopu? Czy uzgodniłeś z geodetą kolejność prac ziemnych? Czy wiesz, jak będzie wykonana ława – w szalunku czy w gruncie? Jeśli w gruncie czy masz możliwość szybkiego zalania wykopu betonem? Czy wiesz, ile betonu zużyjesz oraz w jakim konkretnym terminie go potrzebujesz? Wykonywanie fundamentów - krok 1. Wytyczanie budynku Przed rozpoczęciem wykopów pod fundamenty, na budowie powinien pojawić się geodeta, który wytyczy osie i inne punkty charakterystyczne budynku. Ważne jest zachowanie zarówno wymiarów w rzucie, jak i właściwych rzędnych. Istotne jest zaznaczenie rzędnych ±0,00, względem których będzie się wykonywać wykopy o zaplanowanej głębokości. Pomiary dokonane przez geodetę powinien skontrolować kierownik budowy, szczególnie jeżeli ściany zaprojektowane są niewspółosiowo. Zaznaczone sznurkami osie ścian wytyczają miejsce wykopów pod ławy fundamentowe Wykonywanie fundamentów - krok 2. Układanie szalunków Pierwszym etapem wykonania fundamentów jest zrobienie wykopów oraz przygotowanie szalunków. W przypadku ław fundamentowych wykonuje się najczęściej szalunki ziemne (gdy grunt jest zwarty i spoisty) lub drewniane (grunt gorszej jakości). Wykonuje się je za pomocą wykopów o szerokości i głębokości ław. Następnie układa się w nich zbrojenie i zalewa mieszanką betonową. Jeśli nie ma możliwości wykonania szalunków ziemnych, bo np. ziemia się obsypuje, to należy przygotować szalunki drewniane albo z płyt szalunkowych. Jest to jednak rozwiązanie droższe niż w szalunkach ziemnych, ze względu na zużycie materiału na wykonanie szalunków. W płycie fundamentowej szalunkiem jest zazwyczaj termoizolacja. W tym celu układa się warstwę spodnią płyty oraz rant z elementów z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Można wykorzystać też specjalnie wyprofilowane elementy lub ułożyć płyty termoizolacyjne z obrzeżami wzmocnionymi zastrzałami, by mieszanka betonowa nie rozepchała szalunków. Odsunięcie humusu i wykonanie wykopu Ławy fundamentowe z szalunkiem ziemnym i drewnianym Dlaczego trzeba usunąć humus z miejsca, gdzie stanie dom? Wykonywanie fundamentów - krok 3. Ułożenie prętów zbrojeniowych Ze względu na to, że fundamenty są elementami żelbetowymi, należy zastosować się do wszystkich zasad wykonywania tego typu elementów. Ważne jest zatem odpowiednie, zgodne z projektem, przygotowanie zbrojenia. Ławy są elementami długimi, dlatego trzeba zachować odpowiednią długość zakładów prętów zbrojenia głównego. Pręty powinny być ułożone w osi ław, na dystansach zapewniających właściwe otulenie. Przy wykonywaniu ław nie można zapomnieć o zapewnieniu ciągłości zbrojenia ław w narożnikach i miejscach połączeń ław. Należy dodać pręty zbrojeniowe w miejscu łączenia. Mają mieć one właściwe wymiary oraz być odpowiednio ulokowane. Ponieważ zbrojenie ulega zakryciu, to ten etap budowy powinien być ściśle nadzorowany i odebrany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli jest ustanowiony). Zbrojenie ław fundamentowych Prawidłowo dozbrojony narożnik fundamentu zapewnia zachowanie ciągłości ław w narożach Wykonywanie fundamentów - krok 4. Wylewanie mieszanki betonowej W trakcie betonowania mieszanka musi zostać odpowietrzona. W tym celu stosuje się wibrator buławowy. Zagłębia się go w betonie. Nie wolno przy tym dotykać stali, ponieważ może to doprowadzić do niewłaściwego otulenia stali mieszanką betonową. Układanie mieszanki betonowej na płycie fundamentowej z zawibrowaniem Wykonywanie fundamentów - krok 5. Pielęgnacja betonu Podczas tężenia i schnięcia fundamentów następuje skurcz betonu, który może spowodować powstanie rys, a gromadząca się w nich wilgoć może dotrzeć do zbrojenia. Fundamenty pielęgnuje się, polewając obficie wodą przez 7 dni. Utrzymywana w ten sposób podwyższona wilgotność zabezpiecza fundament przed intensywnym wysychaniem i powstaniem rys skurczowych. Wylaną płytę należy polewać wodą przez 7 dni. Wykonywanie fundamentów - krok 6. Zabezpieczenie przed wilgocią Ze względu na to, że fundamenty zagłębione są w gruncie, działają na nie niekorzystne czynniki, czyli wilgoć i niska temperatura. Jeśli budynek posadowiony jest na ławach, to zabezpieczenie przed wilgocią wykonuje się w postaci hydroizolacji poziomej. W ten sposób chroni się górne partie domu przed podciąganiem kapilarnym. Realizuje się to przez naniesienie na górną powierzchnię ław fundamentowych emulsji gruntującej, a także wykonanie hydroizolacji ze specjalnej folii albo papy. W budynkach posadowionych na płycie fundamentowej - w miejscu, gdzie będzie murowana ściana - wykonuje się hydroizolację z emulsji hydroizolacyjnej oraz folii lub papy termozgrzewalnej. Hydroizolacja i termoizolacja pod płytą fundamentową Hydroizolacja pozioma na ławach fundamentowych Układanie hydroizolacji na ociepleniu płyty fundamentowej Wykonywanie fundamentów - krok 7. Murowanie ścian fundamentowych Kolejnym etapem budowy jest wznoszenie ścian fundamentowych (jeśli budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych) lub postawienie ścian piwnic lub parteru (jeżeli budynek jest podpiwniczony i posadowiony na płycie). Co prawda fundamenty, jako elementy żelbetowe, osiągną całkowitą nośność dopiero po 28 dniach od wylania, to jednak nie od razu muruje się cały budynek i tym samym nie obciąża się fundamentów siłami, na które został zaprojektowany. Dlatego jeśli beton wystarczająco stwardnieje, wznoszenie ścian fundamentowych można zacząć następnego dnia. Poradnik Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek! Murowanie ścian fundamentowych Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk JAK WYKONAĆ ZBROJENIE FUNDAMENTÓW? Poprawnie wykonany fundament jest podstawą każdego obiektu budowlanego. Jego zadaniem jest solidne usztywnienie budynku, a także przeniesienie obciążenia w ziemię. Fundament musi być jednak zbrojony. Oznacza to, że powinny się w nim znaleźć pręty stalowe, których głównym zadaniem jest zwiększenie wytrzymałości podstawy budynku. Prawidłowo wykonane wzmocnienie przyczynia się także do wyeliminowania ryzyka pękania ścian. Warto więc, jeszcze przed rozpoczęciem procesów budowlanych, zapoznać się z instrukcją wykonania prawidłowego wykonania zbrojenia fundamentów. Od czego zacząć przygotowywanie zbrojenia fundamentów? Aby móc przystąpić do ustawiania zbrojenia, w pierwszej kolejności należy wykonać szalunek, który będzie formą dla wylewanego w niedługim czasie betonu. Do zbicia szalunku można wykorzystać zarówno tradycyjne deski, jak i coraz bardziej popularne płyty OSB. W procesie tworzenia formy należy także uwzględnić późniejszą pielęgnację betonu poprzez jego podlewanie. Dlatego też, warto wykonać szalunek nieco wyższy niż planowane ławy fundamentowe. Kolejnym krokiem jest wykonanie zbrojenia fundamentu W tym celu, należy wyposażyć się w stalowe pręty o średnicy od dwunastu do szesnastu milimetrów, które będą stanowić zbrojenie główne. Do skręcenia prawidłowego zbrojenia fundamentu, przydadzą się także pręty sześcio milimetrowe, które będą pełnić funkcję strzemion. Sposoby wykonania narożników zbrojenia fundamentu Sprawa ułożenia zbrojenia ławy fundamentowej w linii prostej nie jest niczym skomplikowanym. Polega bowiem na ułożeniu prętów podłużnych i położenie prostopadle względem nich strzemion. Optymalna odległość pomiędzy strzemionami mieści się w granicach od dwudziestu pięciu do sześćdziesięciu centymetrów. Sytuacja ma się jednak nieco inaczej w przypadku stworzenie narożników zbrojenia. Można je wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich opiera się na wygięciu końcówek prętów głównych pod kątem około 90 stopni. Jeżeli chodzi o pręty o średnicy około dwunastu milimetrów, ich wygięcie będzie można wykonać ręcznie. W przypadku grubszego materiału zbrojeniowego, potrzebne mogą okazać się specjalistyczne narzędzia. Drugi sposób polega na zastosowaniu specjalnych, gotowych już prętów narożnych w kształcie litery L. Kąt ich wygięcia także powinien oscylować w granicy 90 stopni. Odwodnienie fundamentów to system drenażowy, który umożliwia zbieranie wody zgromadzonej wokół ścian fundamentowych i piwnicznych. Aby nie doprowadzić do zawilgocenia fundamentów i piwnicy, należy wykonać drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe. Ścianom, fundamentom i piwnicy może grozić zawilgocenie z powodu gromadzącej się na działce wody opadowej. Dużym problemem jest również wysoki poziom wód gruntowych. Rozwiązaniem obu problemów będzie odpowiednio wykonane odwodnienie fundamentów. Kiedy należy wykonać odwodnienie fundamentów? Odwodnienie fundamentów budynku jest zalecane szczególnie wtedy, gdy poziom wód gruntowych na działce jest wysoki ‒ na przykład woda znajduje się tylko 50 cm pod powierzchnią gruntu. Odwodnienie w postaci drenażu będzie również konieczne na glebach gliniastych, które są słabo przepuszczalne i mają tendencję do gromadzenia wody przez długi czas. Drenaż należy wykonać, jeśli dom jest podpiwniczony, ale nie tylko, gdyż wilgoć może również zagrażać ścianom fundamentowym budynku. O konieczności wykonania odwodnienia fundamentów najlepiej zdecydować na podstawie badań geotechnicznych gruntu. Znając warunki wodno-gruntowe występujące na działce, będziesz wiedział, czy powinieneś wykonać odwodnienie, a także jaki powinien być jego rodzaj. Jeśli na działce występuje problem nadmiaru wody gruntowej, która może spowodować zawilgocenie fundamentów i zalanie piwnicy, najlepiej jest przeprowadzić drenaż opaskowy. Odwodnienie liniowe będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku nadmiaru wody powierzchniowej, która może się gromadzić na działce po obfitych opadach. Odwodnienie fundamentów ‒ drenaż opaskowy Drenaż opaskowy to system składający się z rur drenażowych, które zbierają i odprowadzają nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb gruntu, a także obniżają poziom wód gruntowych występujących wokół budynku. Instalowane pod powierzchnią gruntu elementy drenażu opaskowego to: rury drenarskie ‒ umieszczone w gruncie wokół fundamentów rury perforowane skutecznie zbierają wilgoć i zapobiegają jej przenikaniu do ścian fundamentowych lub piwnicznych; filtr w postaci otuliny rur ‒ chroni perforację rur przed zamulaniem i zatykaniem cząstkami gruzu. Funkcję tę może również pełnić obsypka filtracyjna; studzienki rewizyjne ‒ montuje się w każdym łączeniu rur, czyli zazwyczaj w każdym narożniku fundamentów. Studzienki rewizyjne umożliwiają oczyszczanie i udrażnianie rur drenarskich; studzienka zbiorcza ‒ łączy system drenażowy ze studzienką kanalizacyjną. Jej zadaniem jest odprowadzanie zebranej wody przykładowo do kanalizacji, szamba czy też studni. Wykonanie drenażu opaskowego wokół domu polega na wykopaniu dołu tak głębokiego, aby sięgał do ław fundamentowych. W wykopie umieszcza się obsypkę filtracyjną. Na niej układa się sieć rur drenarskich połączonych studzienkami rewizyjnymi, a następnie zasypuje obsypką i gruntem rodzimym. Takim sposobem można wykonać odwodnienie fundamentów na gruncie przepuszczalnym. Jeśli jednak chcesz wykonać drenaż na gruncie gliniastym, nieprzepuszczalnym, powinieneś najpierw wykonać odwodnienie płaszczyznowe. Jego instalacja polega na ułożeniu na ścianie fundamentowej izolacji przeciwwodnej, warstwy ze styropianu i warstwy drenażowej. Następnie całość należy zabezpieczyć geowłókniną. Geowłókninę układa się też na dnie wykopu i zasypuje obsypką filtracyjną. Na to układa się rury drenarskie, które również zabezpiecza się geowłókniną. Warstwa żwiru na powierzchni wokół budynku będzie gwarancją prawidłowego odprowadzania wody do tak wykonanego drenażu. Na trudnym lub nieprzepuszczalnym gruncie mogą tworzyć się kałuże na trawniku czy podjeździe. Odwodnienie liniowe układane na powierzchni gruntu zabezpiecza działkę przed zaleganiem wody opadowej. Brak odwodnienia liniowego w tej sytuacji może doprowadzić do zawilgocenia ścian fundamentowych czy piwnicy. Odwodnienie liniowe powinno być projektowane z uwzględnieniem warunków panujących na konkretnej działce. Należy je dostosować do wielkości terenu, a także do średniego natężenia opadów występujących w ciągu roku na danym obszarze. Podstawowymi elementami odwodnienia liniowego są korytka przypominające kształtem literę U lub V. Korytka mogą być wykonane z różnych materiałów ‒ najczęściej stosowane są kompozyty betonowe lub tworzywo sztuczne. Ich wysokość osiąga 5‒15 cm, a szerokość 10‒30 cm. Długości korytek mogą być różne ‒ 50, 100 czy nawet 300 cm ‒ dzięki temu łatwo dopasować ich ilość do projektu danego odwodnienia. Korytka wkopane w ziemię przykrywa się rusztem, który zabezpiecza je przed zatkaniem przez zanieczyszczenia, takie jak liście czy gałęzie. Przy instalacji należy pamiętać, że ruszt powinien znajdować się około 3‒5 mm poniżej gruntu. Zebrana korytkami woda dzięki odpowiedniemu spadkowi terenu odprowadzana jest poza teren działki.

jak wykonać fundamenty krok po kroku